Connexion de haut-parleur

[François Guillet]

Un haut-parleur d'enceinte est connecté à une borne rouge/noir ou +/-.

On comprend que les 2 enceintes doivent être reliées à l'ampli de la
même façon de façon qu'elles ne soient pas en opposition de phase, mais
ce n'est pas ma question.

Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/-
correspondent à une direction déterminée du déplacement de la bobine du
HP ?
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +,
est-ce que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ?
Est-ce normalisé ?

[Gerald]

Post by François Guillet
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +,
est-ce que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ?
Est-ce normalisé ?

En temps normal (signal modulé) c'est évidemment les deux, mon capitaine
! La modulation fait alterner le déplacement entre l'avant et l'arrière
et c'est précisément ce qui produit le son !

Par contre, apporter du courant continu à des bobines de HP, c'est MAL !
..et c'est exactement la manière dont on crame ces bobines !

Explication : tant que le signal est modulé, l'énergie électrique est
convertie principalement en *mouvement*. Si le mouvement n'est plus
possible, elle est convertie uniquement en *chaleur* (effet Joule).

C'est d'ailleurs exactement la manière dont ça se passe quand on écrète
: dans un premier temps ça "talonne" : le courant apporté demande une
excursion de la bobine qu'elle ne peut pas assurer. En fin de course,
bloquée immobile, elle commence à produire de la chaleur. Quand cette
immobilisation/chauffe devient trop importante, ça flambe !

Et c'est même aussi exactement la raison pour laquelle :

1/ quand on utilise des enceintes calibrées pour 25W avec des amplis de
100W, il n'y a aucun problème tant qu'on *n'entend* pas de signe
d'écrétage ! (car ça s'entend ! Ça "tord" !). Règle n°1 : oublier les
yeux et les Vu-mètres, bien sortir ses oreilles ! Revenir en arrière
*dès* le moindre signe de distorsion (de toutes façons c'est moche !)

2/ si inversement on utilise des enceintes calibrées pour 100W avec des
amplis de 25W (poussés à fond !), selon la contruction de l'ampli
(présence de protections ou pas, analogiques ou pas...), ça *peut*
générer du courant continu qui va effectivement crâmer les bobines alors
qu'on pense "pouvoir y aller" et qu'on a de la marge au vu des valeurs !
Cas particulier du Larsen, aussi !

Après, sur le plan théorique, le sens de déplacement d'un noyau (et donc
inversement d'une bobine !) par rapport à un courant continu circulant
dans un solénoïde est décrit :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Solénoïde>

hth,

[François Guillet]

Post by Gerald

Post by François Guillet
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +,
est-ce que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ?
Est-ce normalisé ?

En temps normal (signal modulé) c'est évidemment les deux, mon capitaine
! La modulation fait alterner le déplacement entre l'avant et l'arrière
et c'est précisément ce qui produit le son !
Par contre, apporter du courant continu à des bobines de HP, c'est MAL !
..et c'est exactement la manière dont on crame ces bobines !
Explication : tant que le signal est modulé, l'énergie électrique est
convertie principalement en *mouvement*. Si le mouvement n'est plus
possible, elle est convertie uniquement en *chaleur* (effet Joule).
C'est d'ailleurs exactement la manière dont ça se passe quand on écrète

Post by François Guillet
dans un premier temps ça "talonne" : le courant apporté demande une

excursion de la bobine qu'elle ne peut pas assurer. En fin de course,
bloquée immobile, elle commence à produire de la chaleur. Quand cette
immobilisation/chauffe devient trop importante, ça flambe !
1/ quand on utilise des enceintes calibrées pour 25W avec des amplis de
100W, il n'y a aucun problème tant qu'on *n'entend* pas de signe
d'écrétage ! (car ça s'entend ! Ça "tord" !). Règle n°1 : oublier les
yeux et les Vu-mètres, bien sortir ses oreilles ! Revenir en arrière
*dès* le moindre signe de distorsion (de toutes façons c'est moche !)
2/ si inversement on utilise des enceintes calibrées pour 100W avec des
amplis de 25W (poussés à fond !), selon la contruction de l'ampli
(présence de protections ou pas, analogiques ou pas...), ça *peut*
générer du courant continu qui va effectivement crâmer les bobines alors
qu'on pense "pouvoir y aller" et qu'on a de la marge au vu des valeurs !
Cas particulier du Larsen, aussi !
Après, sur le plan théorique, le sens de déplacement d'un noyau (et donc
inversement d'une bobine !) par rapport à un courant continu circulant
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Solénoïde>
hth,

Quel est le rapport avec ma question ?

[Boisdeffre]

Post by Gerald

Post by François Guillet
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +,
est-ce que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ?
Est-ce normalisé ?

En temps normal (signal modulé) c'est évidemment les deux, mon capitaine
! La modulation fait alterner le déplacement entre l'avant et l'arrière
et c'est précisément ce qui produit le son !
Par contre, apporter du courant continu à des bobines de HP, c'est MAL !
..et c'est exactement la manière dont on crame ces bobines !
Explication : tant que le signal est modulé, l'énergie électrique est
convertie principalement en *mouvement*. Si le mouvement n'est plus
possible, elle est convertie uniquement en *chaleur* (effet Joule).
C'est d'ailleurs exactement la manière dont ça se passe quand on écrète

Post by François Guillet
dans un premier temps ça "talonne" : le courant apporté demande une

excursion de la bobine qu'elle ne peut pas assurer. En fin de course,
bloquée immobile, elle commence à produire de la chaleur. Quand cette
immobilisation/chauffe devient trop importante, ça flambe !
1/ quand on utilise des enceintes calibrées pour 25W avec des amplis de
100W, il n'y a aucun problème tant qu'on *n'entend* pas de signe
d'écrétage ! (car ça s'entend ! Ça "tord" !). Règle n°1 : oublier les
yeux et les Vu-mètres, bien sortir ses oreilles ! Revenir en arrière
*dès* le moindre signe de distorsion (de toutes façons c'est moche !)
2/ si inversement on utilise des enceintes calibrées pour 100W avec des
amplis de 25W (poussés à fond !), selon la contruction de l'ampli
(présence de protections ou pas, analogiques ou pas...), ça *peut*
générer du courant continu qui va effectivement crâmer les bobines alors
qu'on pense "pouvoir y aller" et qu'on a de la marge au vu des valeurs !
Cas particulier du Larsen, aussi !
Après, sur le plan théorique, le sens de déplacement d'un noyau (et donc
inversement d'une bobine !) par rapport à un courant continu circulant
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Solénoïde>
hth,

Typique de gerald : non seulement il dit des choses fausses mais en
plus il lui faut cinquante lignes pour les dire. Un pontifiant
narcissque.

[Jacques DASSIÉ]

Post by Gerald

Post by François Guillet
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +, est-ce
que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ? Est-ce
normalisé ?

En temps normal (signal modulé) c'est évidemment les deux, mon capitaine
! La modulation fait alterner le déplacement entre l'avant et l'arrière
et c'est précisément ce qui produit le son !
Par contre, apporter du courant continu à des bobines de HP, c'est MAL !
..et c'est exactement la manière dont on crame ces bobines !
Explication : tant que le signal est modulé, l'énergie électrique est
convertie principalement en *mouvement*. Si le mouvement n'est plus
possible, elle est convertie uniquement en *chaleur* (effet Joule).
C'est d'ailleurs exactement la manière dont ça se passe quand on écrète

Post by François Guillet
dans un premier temps ça "talonne" : le courant apporté demande une

excursion de la bobine qu'elle ne peut pas assurer. En fin de course,
bloquée immobile, elle commence à produire de la chaleur. Quand cette
immobilisation/chauffe devient trop importante, ça flambe !
1/ quand on utilise des enceintes calibrées pour 25W avec des amplis de
100W, il n'y a aucun problème tant qu'on *n'entend* pas de signe
d'écrétage ! (car ça s'entend ! Ça "tord" !). Règle n°1 : oublier les
yeux et les Vu-mètres, bien sortir ses oreilles ! Revenir en arrière
*dès* le moindre signe de distorsion (de toutes façons c'est moche !)
2/ si inversement on utilise des enceintes calibrées pour 100W avec des
amplis de 25W (poussés à fond !), selon la contruction de l'ampli
(présence de protections ou pas, analogiques ou pas...), ça *peut*
générer du courant continu qui va effectivement crâmer les bobines alors
qu'on pense "pouvoir y aller" et qu'on a de la marge au vu des valeurs !
Cas particulier du Larsen, aussi !
Après, sur le plan théorique, le sens de déplacement d'un noyau (et donc
inversement d'une bobine !) par rapport à un courant continu circulant
dans un solénoïde est décrit : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Solénoïde>
hth,

Typique de gerald : non seulement il dit des choses fausses mais en plus il
lui faut cinquante lignes pour les dire. Un pontifiant narcissque.

+1. Bien d'accord avec ton jugement.

[Gerald]

Post by Boisdeffre
Typique de gerald : non seulement il dit des choses fausses mais en
plus il lui faut cinquante lignes pour les dire. Un pontifiant
narcissque.

Mais pourquoi ai-je ce forum en lecture ? J'y suis importun, arrêtons de
gêner, il suffit de se désabonner et je le fais illico.

Ce forum est consacré à la "hifi", qui est à l'audio pro ce que la
bicyclette est au poisson rouge.

Vous être le pratiquement le SEUL domaine technique dans lequel les
connaissances et l'expérience des professionnels sont tenues pour sans
intérêt et ne peuvent en aucun cas constituer un modèle. Les matériels
qui font votre bonheur sont parfaitement ignorés (câbles compris !) de
tous les studios d'enregistrement du monde, de tous les prestataires en
sonorisation ou installations... jusque dans les cas où les budgets sont
absolument sans limite.

C'est votre droit, désolé d'avoir gêné, j'aurais cru pouvoir aider...
Salut.

[MELMOTH]

Post by Gerald
C'est votre droit, désolé d'avoir gêné, j'aurais cru pouvoir aider...

Tiens...Je viens de commander Mes nouvelles Enceintes, dis donc...
https://www.cnet.com/tech/home-entertainment/magico-ultimate-the-ultimate-600000-speaker-for-the-001-percent/

Elles Me seront livrées dans 18 mois...

[Bebert]

Post by MELMOTH

Post by Gerald
C'est votre droit, désolé d'avoir gêné, j'aurais cru pouvoir aider...

Tiens...Je viens de commander Mes nouvelles Enceintes, dis donc...
https://www.cnet.com/tech/home-entertainment/magico-ultimate-the-ultimate-600000-speaker-for-the-001-percent/
Elles Me seront livrées dans 18 mois...

A ton âge, crois tu pouvoir faire la différence avec des casseroles?

Je me suis payé une mini chaîne Yamaha.
Les enceintes sont petites les HP minuscules et le son grandiose (pour une
mini chaîne), le prix correct, je n'en reviens pas...
Ils sont bons chez Yamaha!!!

B.

[bp]

Post by Gerald

Post by François Guillet
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +, est-ce
que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ? Est-ce
normalisé ?

En temps normal (signal modulé) c'est évidemment les deux, mon capitaine
! La modulation fait alterner le déplacement entre l'avant et l'arrière
et c'est précisément ce qui produit le son !
Par contre, apporter du courant continu à des bobines de HP, c'est MAL !
..et c'est exactement la manière dont on crame ces bobines !
Explication : tant que le signal est modulé, l'énergie électrique est
convertie principalement en *mouvement*. Si le mouvement n'est plus
possible, elle est convertie uniquement en *chaleur* (effet Joule).
C'est d'ailleurs exactement la manière dont ça se passe quand on écrète

Post by François Guillet
dans un premier temps ça "talonne" : le courant apporté demande une

excursion de la bobine qu'elle ne peut pas assurer. En fin de course,
bloquée immobile, elle commence à produire de la chaleur. Quand cette
immobilisation/chauffe devient trop importante, ça flambe !
1/ quand on utilise des enceintes calibrées pour 25W avec des amplis de
100W, il n'y a aucun problème tant qu'on *n'entend* pas de signe
d'écrétage ! (car ça s'entend ! Ça "tord" !). Règle n°1 : oublier les
yeux et les Vu-mètres, bien sortir ses oreilles ! Revenir en arrière
*dès* le moindre signe de distorsion (de toutes façons c'est moche !)
2/ si inversement on utilise des enceintes calibrées pour 100W avec des
amplis de 25W (poussés à fond !), selon la contruction de l'ampli
(présence de protections ou pas, analogiques ou pas...), ça *peut*
générer du courant continu qui va effectivement crâmer les bobines alors
qu'on pense "pouvoir y aller" et qu'on a de la marge au vu des valeurs !
Cas particulier du Larsen, aussi !
Après, sur le plan théorique, le sens de déplacement d'un noyau (et donc
inversement d'une bobine !) par rapport à un courant continu circulant
dans un solénoïde est décrit : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Solénoïde>
hth,

Typique de gerald : non seulement il dit des choses fausses mais en plus il
lui faut cinquante lignes pour les dire. Un pontifiant narcissque.

je n'y connais rien mais cela me semblait bien expliqué, qu'est ce qui
est faux?

[capfree]

Post by François Guillet
Un haut-parleur d'enceinte est connecté à une borne rouge/noir ou +/-.
On comprend que les 2 enceintes doivent être reliées à l'ampli de la
même façon de façon qu'elles ne soient pas en opposition de phase, mais
ce n'est pas ma question.
Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/-
correspondent à une direction déterminée du déplacement de la bobine du
HP ?
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +,
est-ce que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ?
Est-ce normalisé ?

Possible *SI seulement* on tient compte de la résistance interne de la
source par rapport à la résistance ohmique de la bobine et de la durée
de l'application de la tension.

[François Guillet]

Post by François Guillet
Un haut-parleur d'enceinte est connecté à une borne rouge/noir ou +/-.
On comprend que les 2 enceintes doivent être reliées à l'ampli de la même
façon de façon qu'elles ne soient pas en opposition de phase, mais ce n'est
pas ma question.
Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/- correspondent
à une direction déterminée du déplacement de la bobine du HP ?
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +, est-ce
que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ? Est-ce
normalisé ?

Possible *SI seulement* on tient compte de la résistance interne de la source
par rapport à la résistance ohmique de la bobine et de la durée de
l'application de la tension.

Evidemment.
Mais ça ne répond pas à la question.
Ma question est moins sur l'électronique que je connais, que sur la
standardisation éventuelle de la connexion (le savoir m'éviterait des
tests pour reconnecter dans son enceinte un tweeter que j'ai réparé).

[capfree]

Post by François Guillet

Post by capfree

Post by François Guillet
Un haut-parleur d'enceinte est connecté à une borne rouge/noir ou +/-.
On comprend que les 2 enceintes doivent être reliées à l'ampli de la
même façon de façon qu'elles ne soient pas en opposition de phase,
mais ce n'est pas ma question.
Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/-
correspondent à une direction déterminée du déplacement de la bobine
du HP ?
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +,
est-ce que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière
? Est-ce normalisé ?

Possible *SI seulement* on tient compte de la résistance interne de la
source par rapport à la résistance ohmique de la bobine et de la durée
de l'application de la tension.

Evidemment.
Mais ça ne répond pas à la question.
Ma question est moins sur l'électronique que je connais, que sur la
standardisation éventuelle de la connexion (le savoir m'éviterait des
tests pour reconnecter dans son enceinte un tweeter que j'ai réparé).

euh...
duckduckgo: normes couleur polarité branchement hp

rép. par ex.

https://forums.futura-sciences.com/electronique/687393-polarite-hauts-parleurs.html

[capfree]

Possible *SI seulement* on tient compte de la r.............

écoute hifi sur le zinc

- Mozart le faisait à l'oreille.

- tu penses! mais c'est vieux ça, sûrement des wharfedale

[François Guillet]

Post by capfree

Post by François Guillet

Post by capfree

Post by François Guillet
Un haut-parleur d'enceinte est connecté à une borne rouge/noir ou +/-.
On comprend que les 2 enceintes doivent être reliées à l'ampli de la même
façon de façon qu'elles ne soient pas en opposition de phase, mais ce
n'est pas ma question.
Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/-
correspondent à une direction déterminée du déplacement de la bobine du
HP ?
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +, est-ce
que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ? Est-ce
normalisé ?

Possible *SI seulement* on tient compte de la résistance interne de la
source par rapport à la résistance ohmique de la bobine et de la durée de
l'application de la tension.

Evidemment.
Mais ça ne répond pas à la question.
Ma question est moins sur l'électronique que je connais, que sur la
standardisation éventuelle de la connexion (le savoir m'éviterait des tests
pour reconnecter dans son enceinte un tweeter que j'ai réparé).

euh...
duckduckgo: normes couleur polarité branchement hp
rép. par ex.
https://forums.futura-sciences.com/electronique/687393-polarite-hauts-parleurs.html

Merci, là ça répond bien.

[bilou]

Post by capfree
euh...
duckduckgo: normes couleur polarité branchement hp
rép. par ex.
https://forums.futura-sciences.com/electronique/687393-polarite-hauts-parleurs.html

Merci du lien .
Donc + sur le + correspond a un accroissement de la pression ambiante.
Pour les pastilles micro ça doit être encore plus folklo :-)

[François Guillet]

Post by bilou

Post by capfree
euh...
duckduckgo: normes couleur polarité branchement hp
rép. par ex.
https://forums.futura-sciences.com/electronique/687393-polarite-hauts-parleurs.html

Merci du lien .
Donc + sur le + correspond a un accroissement de la pression ambiante.
Pour les pastilles micro ça doit être encore plus folklo :-)

Je viens de voir sur le tweeter que je réparais qu'on a en plus un
repère sur le HP lui-même : les 2 cosses sont différentes, la cosse "-"
est celle la plus large.

Par contre sur un boomer bien plus ancien (années 80) que je répare
aussi (remplacement du caoutchouc), les 2 cosses sont identiques.

[Jean-Pierre Roche]

Post by François Guillet

Post by bilou
Donc + sur le + correspond a un accroissement de la
pression ambiante.
Pour les pastilles micro ça doit être encore plus folklo :-)

Heu non, ça correspond juste au déplacement de la membrane
vers l'avant. Si tu veux parler de pression acoustique, il
faut des déplacements alternatifs de la membrane.

Post by François Guillet
Je viens de voir sur le tweeter que je réparais qu'on a en
plus un repère sur le HP lui-même : les 2 cosses sont
différentes, la cosse "-" est celle la plus large.
Par contre sur un boomer bien plus ancien (années 80) que je
répare aussi (remplacement du caoutchouc), les 2 cosses sont
identiques.

Il n'y a pas de norme pour le câblage interne d'une enceinte
: on peut trouver des cosses (identiques ou différentes
suivant la polarité) raccordées par d'autres cosses ou par
soudure, des bornes à pression, des bornes vissantes, des
connecteurs, etc.

[François Guillet]

Post by bilou
Donc + sur le + correspond a un accroissement de la pression ambiante.
Pour les pastilles micro ça doit être encore plus folklo :-)

Heu non, ça correspond juste au déplacement de la membrane vers l'avant. Si
tu veux parler de pression acoustique, il faut des déplacements alternatifs
de la membrane.

Pas forcément. Quand on met du cc, au moment où la membrane avance, on
a bien une surpression de l'air, transitoire, devant le haut-parleur.
Idem à chaque fois que la membrane avance quand le mouvement est
alternatif. Je pense que c'est ce que voulait dire bilou.

Je viens de voir sur le tweeter que je réparais qu'on a en plus un repère
sur le HP lui-même : les 2 cosses sont différentes, la cosse "-" est celle
la plus large.
Par contre sur un boomer bien plus ancien (années 80) que je répare aussi
(remplacement du caoutchouc), les 2 cosses sont identiques.

Il n'y a pas de norme pour le câblage interne d'une enceinte
on peut trouver des cosses (identiques ou différentes
suivant la polarité) raccordées par d'autres cosses ou par soudure, des
bornes à pression, des bornes vissantes, des connecteurs, etc.

Ok.
En fait je viens de voir que même sur mon vieux boomer, la borne + est
repérée, par une étiquette "+" (et ça correspond bien à l'avance de la
membrane quand on y met du cc positif) :
Loading Image...

Pour l'annecdote je suis en train de changer le caoutchouc qui s'était
désintégré avec l'âge. Le premier HP est fait, le second est prêt pour
l'opération : Loading Image... . Merci aux Chinois
de nous fournir en caoutchoucs à 5€ les deux ! :-)

[Gauloisjesuis]

CUT

Post by François Guillet
http://exvacuo.free.fr/temp/hp1.jpg
Pour l'annecdote je suis en train de changer le caoutchouc qui s'était
désintégré avec l'âge. Le premier HP est fait, le second est prêt pour
l'opération : http://exvacuo.free.fr/temp/hp2.jpg . Merci aux Chinois de
nous fournir en caoutchoucs à 5€ les deux !  :-)

Slt

à un moment je voulais le faire sur mes enceintes, mais ce qui m'a
arrêté c'était comment être sûr de center l'enroulement dans l'entrefer,
j'avais cru comprendre qu'l fallait un montage ...

[François Guillet]

CUT

Post by François Guillet
http://exvacuo.free.fr/temp/hp1.jpg
Pour l'annecdote je suis en train de changer le caoutchouc qui s'était
désintégré avec l'âge. Le premier HP est fait, le second est prêt pour
l'opération : http://exvacuo.free.fr/temp/hp2.jpg . Merci aux Chinois de
nous fournir en caoutchoucs à 5€ les deux !  :-)

Slt
à un moment je voulais le faire sur mes enceintes, mais ce qui m'a arrêté
c'était comment être sûr de center l'enroulement dans l'entrefer, j'avais cru
comprendre qu'l fallait un montage ...

J'ai trouvé le truc expliqué sur un site : on met un courant très basse
fréquence: par ex. 1 Hz (il faut un géné adéquat). On voit monter et
descendre le cône qui bat la seconde. Quand ça frotte, ça s'entend.
Au moment de coller, tant que la colle n'est pas sèche, on peut décaler
le caoutchouc d'un côté ou de l'autre pour ne plus rien entendre, et on
fixe avec des pinces le temps que ça sèche.

Sans caoutchouc, je n'avais au départ aucun frottement. Puis j'ai collé
le caoutchouc sur le cône, mais sans le coller sur l'armature du HP.
J'ai attendu que la colle sèche. Le lendemain, surprise, j'avais un peu
de frottement. Et c'est avec le collage final du caoutchouc sur
l'armature, avec une petite contrainte vers un côté, que j'ai corrigé
le tir.

Pour la colle, je n'ai pas trouvé d'infos sur le WEB. J'ai utilisé une
colle néoprène assez liquide (Pattex), après avoir échoué avec une
colle banche type "ni clou ni vis" que pourtant je trouvais
généralement efficace.

Il faut un peu de doigté, ce n'est pas si évident que ça, et sans mon
géné de signaux arbitraires qui peut descendre sous le Hz, je pense que
ça aurait été beaucoup plus difficile.

[François Guillet]

CUT

Post by François Guillet
http://exvacuo.free.fr/temp/hp1.jpg
Pour l'annecdote je suis en train de changer le caoutchouc qui s'était
désintégré avec l'âge. Le premier HP est fait, le second est prêt pour
l'opération : http://exvacuo.free.fr/temp/hp2.jpg . Merci aux Chinois de
nous fournir en caoutchoucs à 5€ les deux !  :-)

Slt
à un moment je voulais le faire sur mes enceintes, mais ce qui m'a arrêté
c'était comment être sûr de center l'enroulement dans l'entrefer, j'avais
cru comprendre qu'l fallait un montage ...

J'ai trouvé le truc expliqué sur un site : on met un courant très basse
fréquence: par ex. 1 Hz (il faut un géné adéquat). On voit monter et
descendre le cône qui bat la seconde. Quand ça frotte, ça s'entend.
Au moment de coller, tant que la colle n'est pas sèche, on peut décaler
le caoutchouc d'un côté ou de l'autre pour ne plus rien entendre, et on
fixe avec des pinces le temps que ça sèche.

Sans caoutchouc, je n'avais au départ aucun frottement. Puis j'ai collé
le caoutchouc sur le cône, mais sans le coller sur l'armature du HP.
J'ai attendu que la colle sèche. Le lendemain, surprise, j'avais un peu
de frottement. Et c'est avec le collage final du caoutchouc sur
l'armature, avec une petite contrainte vers un côté, que j'ai corrigé
le tir.

Pour la colle, je n'ai pas trouvé d'infos sur le WEB. J'ai utilisé une
colle néoprène assez liquide (Pattex), après avoir échoué avec une
colle banche type "ni clou ni vis" que pourtant je trouvais
généralement efficace.

Il faut un peu de doigté, ce n'est pas si évident que ça, et sans mon
géné de signaux arbitraires qui peut descendre sous le Hz, je pense que
ça aurait été beaucoup plus difficile.

Petite vidéo : Loading Image...

[François Guillet]

CUT

Post by François Guillet
http://exvacuo.free.fr/temp/hp1.jpg
Pour l'annecdote je suis en train de changer le caoutchouc qui s'était
désintégré avec l'âge. Le premier HP est fait, le second est prêt pour
l'opération : http://exvacuo.free.fr/temp/hp2.jpg . Merci aux Chinois de
nous fournir en caoutchoucs à 5€ les deux !  :-)

Slt
à un moment je voulais le faire sur mes enceintes, mais ce qui m'a arrêté
c'était comment être sûr de center l'enroulement dans l'entrefer, j'avais
cru comprendre qu'l fallait un montage ...

J'ai trouvé le truc expliqué sur un site : on met un courant très basse
fréquence: par ex. 1 Hz (il faut un géné adéquat). On voit monter et
descendre le cône qui bat la seconde. Quand ça frotte, ça s'entend.
Au moment de coller, tant que la colle n'est pas sèche, on peut décaler
le caoutchouc d'un côté ou de l'autre pour ne plus rien entendre, et on
fixe avec des pinces le temps que ça sèche.

Sans caoutchouc, je n'avais au départ aucun frottement. Puis j'ai collé
le caoutchouc sur le cône, mais sans le coller sur l'armature du HP.
J'ai attendu que la colle sèche. Le lendemain, surprise, j'avais un peu
de frottement. Et c'est avec le collage final du caoutchouc sur
l'armature, avec une petite contrainte vers un côté, que j'ai corrigé
le tir.

Pour la colle, je n'ai pas trouvé d'infos sur le WEB. J'ai utilisé une
colle néoprène assez liquide (Pattex), après avoir échoué avec une
colle banche type "ni clou ni vis" que pourtant je trouvais
généralement efficace.

Il faut un peu de doigté, ce n'est pas si évident que ça, et sans mon
géné de signaux arbitraires qui peut descendre sous le Hz, je pense que
ça aurait été beaucoup plus difficile.

Petite vidéo : http://exvacuo.free.fr/temp/hp.mov

[Jean-Pierre Roche]

Post by François Guillet
J'ai trouvé le truc expliqué sur un site : on met un courant
très basse fréquence: par ex. 1 Hz (il faut un géné
adéquat). On voit monter et descendre le cône qui bat la
seconde. Quand ça frotte, ça s'entend.
Au moment de coller, tant que la colle n'est pas sèche, on
peut décaler le caoutchouc d'un côté ou de l'autre pour ne
plus rien entendre, et on fixe avec des pinces le temps que
ça sèche.
Sans caoutchouc, je n'avais au départ aucun frottement. Puis
j'ai collé le caoutchouc sur le cône, mais sans le coller
sur l'armature du HP. J'ai attendu que la colle sèche. Le
lendemain, surprise, j'avais un peu de frottement. Et c'est
avec le collage final du caoutchouc sur l'armature, avec une
petite contrainte vers un côté, que j'ai corrigé le tir.
Pour la colle, je n'ai pas trouvé d'infos sur le WEB. J'ai
utilisé une colle néoprène assez liquide (Pattex), après
avoir échoué avec une colle banche type "ni clou ni vis" que
pourtant je trouvais généralement efficace.
Il faut un peu de doigté, ce n'est pas si évident que ça, et
sans mon géné de signaux arbitraires qui peut descendre sous
le Hz, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile.
Petite vidéo : http://exvacuo.free.fr/temp/hp.mov

La technique la plus simple, chez les réparateurs,
consistait à utiliser des cales (genre papier ou plastique
plus ou moins épais) autour de la bobine pour la centrer au
mieux.
On les retire une fois la colle sèche.

[Gauloisjesuis]

Post by François Guillet
J'ai trouvé le truc expliqué sur un site : on met un courant très
basse fréquence: par ex. 1 Hz (il faut un géné adéquat). On voit
monter et descendre le cône qui bat la seconde. Quand ça frotte, ça
s'entend.
Au moment de coller, tant que la colle n'est pas sèche, on peut
décaler le caoutchouc d'un côté ou de l'autre pour ne plus rien
entendre, et on fixe avec des pinces le temps que ça sèche.
Sans caoutchouc, je n'avais au départ aucun frottement. Puis j'ai
collé le caoutchouc sur le cône, mais sans le coller sur l'armature du
HP. J'ai attendu que la colle sèche. Le lendemain, surprise, j'avais
un peu de frottement. Et c'est avec le collage final du caoutchouc sur
l'armature, avec une petite contrainte vers un côté, que j'ai corrigé
le tir.
Pour la colle, je n'ai pas trouvé d'infos sur le WEB. J'ai utilisé une
colle néoprène assez liquide (Pattex), après avoir échoué avec une
colle banche type "ni clou ni vis" que pourtant je trouvais
généralement efficace.
Il faut un peu de doigté, ce n'est pas si évident que ça, et sans mon
géné de signaux arbitraires qui peut descendre sous le Hz, je pense
que ça aurait été beaucoup plus difficile.
Petite vidéo : http://exvacuo.free.fr/temp/hp.mov

La technique la plus simple, chez les réparateurs, consistait à utiliser
des cales (genre papier ou plastique plus ou moins épais) autour de la
bobine pour la centrer au mieux.
On les retire une fois la colle sèche.

oui mais ça nécessite de découper la demi coquille au centre de la
membrane et parfois ce n'est pas toujours possible du moins sur les
médiums pour les tweeters je pense que la question ne se pose pas.

[François Guillet]

Post by François Guillet
J'ai trouvé le truc expliqué sur un site : on met un courant très basse
fréquence: par ex. 1 Hz (il faut un géné adéquat). On voit monter et
descendre le cône qui bat la seconde. Quand ça frotte, ça s'entend.
Au moment de coller, tant que la colle n'est pas sèche, on peut décaler le
caoutchouc d'un côté ou de l'autre pour ne plus rien entendre, et on fixe
avec des pinces le temps que ça sèche.
Sans caoutchouc, je n'avais au départ aucun frottement. Puis j'ai collé le
caoutchouc sur le cône, mais sans le coller sur l'armature du HP. J'ai
attendu que la colle sèche. Le lendemain, surprise, j'avais un peu de
frottement. Et c'est avec le collage final du caoutchouc sur l'armature,
avec une petite contrainte vers un côté, que j'ai corrigé le tir.
Pour la colle, je n'ai pas trouvé d'infos sur le WEB. J'ai utilisé une
colle néoprène assez liquide (Pattex), après avoir échoué avec une colle
banche type "ni clou ni vis" que pourtant je trouvais généralement
efficace.
Il faut un peu de doigté, ce n'est pas si évident que ça, et sans mon géné
de signaux arbitraires qui peut descendre sous le Hz, je pense que ça
aurait été beaucoup plus difficile.
Petite vidéo : http://exvacuo.free.fr/temp/hp.mov

La technique la plus simple, chez les réparateurs, consistait à utiliser
des cales (genre papier ou plastique plus ou moins épais) autour de la
bobine pour la centrer au mieux.
On les retire une fois la colle sèche.

oui mais ça nécessite de découper la demi coquille au centre de la membrane

...

Oui. J'ai effectivement vu cette technique, c'est le marteau et
l'enclume pour écraser la mouche.
La membrane au centre n'est pas en caoutchouc, elle semble ne pas
s'abimer pas avec le temps. Elle empêche les poussières de pénétrer
dans l'entrefer. Ce serait dommage de la détériorer pour rien, en plus
avec le risque que la moindre poussière magnétique genre particule de
limaille de fer soit attirée dans l'entrefer, et après pour l'enlever,
bonjour...
Si vraiment le HP est une épave avec cette membrane abimée, là
seulement je comprendrais qu'on utilise cette technique.

[Gauloisjesuis]

Post by François Guillet
Un haut-parleur d'enceinte est connecté à une borne rouge/noir ou +/-.
On comprend que les 2 enceintes doivent être reliées à l'ampli de la
même façon de façon qu'elles ne soient pas en opposition de phase, mais
ce n'est pas ma question.
Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/-
correspondent à une direction déterminée du déplacement de la bobine du
HP ?
Par exemple, si je mets du courant continu positif sur la borne +,
est-ce que la bobine va se déplacer vers l'avant ? ou vers l'arrière ?

Vers l'avant

Post by François Guillet
Est-ce normalisé ?

oui, sur une impulsion positive la membrane se déplace vers l'avant, la
réponse d'un haut-parleur est contrainte par les sources, imagine un
concert avec des enceintes de fabricants différents qui seraient
déphasées de 180°, ce serait un beau bordel.

[ergeka]

Bonsoir,

Post by François Guillet
Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/-
correspondent à une direction déterminée du déplacement de la bobine du
HP ?

C'est indifférent, du moment que c'est identique pour chaque HP.

[Gauloisjesuis]

Post by ergeka
Bonsoir,

Post by François Guillet
Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/-
correspondent à une direction déterminée du déplacement de la bobine du
HP ?

C'est indifférent, du moment que c'est identique pour chaque HP.

Ben non ! Comme les HP n'ont pas tous le même sens de bobinage, ça
dépend du fabricant, du modèle, etc .. la norme veut que sur une
impulsion positive la membrane avance, ce qui donne l'assurance qu'une
installation utilisant des enceintes d'origine diverse se verra assurée
que la réponse de tous ses transducteurs seront en phase.
imagine toi au milieu de boomers en opposition de phase, en théorie tu
n'entendrais plus de son :-)

[François Guillet]

Post by ergeka
Bonsoir,

Post by François Guillet
Ma question est : est-ce que les références rouge/noir ou +/-
correspondent à une direction déterminée du déplacement de la bobine du
HP ?

C'est indifférent, du moment que c'est identique pour chaque HP.

Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans :

"On comprend que les 2 enceintes doivent être reliées à l'ampli de la
même façon de façon qu'elles ne soient pas en opposition de phase, mais
ce n'est pas ma question." ?